Het terras

Rond het zwembad komt er ongeveer 100 vierkante meter terras. Rond het bad komt een strook van ongeveer 2,5 meter terras. Hierdoor ontstaat er voldoende ruimte om een ligstoel te plaatsten. Ook denken we dat het bad schoner blijft door het gras bij het bad weg te houden.

 

 

Op bouwinfo.be is ongeveer de regel voor terrassen: een laag grind/betonpuin, daarboven stabilise, daarboven chappe, een mortelbed en dan de tegels. Als ik het zo`n beetje optelde ongeveer 40 centimeter.

De logica van deze lagen is als volgt: Het grind dient als drainagelaag om water aan de tegels te onttrekken zodat deze niet kapot vriezen. Mortel droogt snel uit als het direkt op stabilise wordt gestort, daarom de laag chape. Ik begrijp niet waarom er niet alleen chappe wordt gestort, ik denk om de kosten van cement te drukken (stabilise heeft minder cement dan chappe, maar gezien de kosten van een bad weinig relevant). Verder staat er op het forum dat het per situatie verschilt afhankelijk van de druk op de terassen (gaat er een vrachtauto overheen?, wat is de ondergrond).

Bij de Kuip is er geen sprake van grote druk, er zullen alleen mensen over lopen. Waar ik aan twijfelde was de laag grind. Praktisch gezien omdat ik het per emmertje moet ophalen omdat er geen vrachtauto in de buurt van de Kuip kan komen.

Logisch gezien echter waren er ook twijfels. Buiten de muren ligt stabilise met op de betonplaat een drain om water af te voeren. Op die manier ontstaat er een laag waar het water doorheen kan, en het zal via de stabilise langs de muren naar de drain afzakken. Ik weet het niet zeker, maar durf de gok aan om op de stabilise rond de buitenmuur en op de klei daarbuiten een laag van 20 centimeter chappe te storten waar straks de tegels op komen in een mortelbed. Verder wordt er een goot geplaatst zodat al het water uit het bad en het regenwater naar de goot toeloopt. Ik denk dat het water dat in de chappe komt vrij beperkt is, ook een reden om de gok te wagen.

 

Dan nog een opmerking over stabilise en chape. Nadat ik een antal leveranciers en een architect heb nagevraagd, blijken deze niet het woord stabilise te gebruiken maar alleen over chape te praten. Nou, ik ben de weg kwijt in deze discussie, voortaan heet het chape.

 

Ik wilde de chape eerst zelf plaatsten, maar had toen niet door dat het om ongeveer 20 m3 ging. Ook omdat ik dit per halve M3 kon halen en dan met emmertjes naar boven moest brengen. Ik dacht eerst een chape pomp te huren, chape te laten brengen en het dan te verpompen. Nu, die pompen bestaan wel, maar die je kunt huren zijn bedoeld om de chape te mengen. Gezien de tijd die ik nodig zou hebben om de pomp te huren was deze optie niet erg rendabel. Ik had ooit een chapewagen gezien, die mengt het in de wagen en verpompt het naar de werkplek. Nadat ik offerte had gevraagd, was nog steeds een 1000 euro duurder dan zelf doen maar ik was er wel klaar mee. In plaats van een maand chape kruien hebben nu in een ochtend zes mensen de chape geplaatst en glad getrokken, inclusief een verval in de hellingshoek. Wat een plezier, het ziet er opeens een stuk beter uit.

Om te kunnen afspoelen wilden we ook een douche bij het bad plaatsten. Na wat zoeken zagen we dat een design douche mooi is maar erg duur. Uiteindelijk een solar douche gekocht voor 200 euro. Vanuit het huis een ethyleen waterleiding getrokken naar de douche. Aan deze leiding een aftakking geplaatst om een druppelsysteem voor de tuin aan vast te koppelen. Het aanleggen van deze waterleiding is erg eenvoudig. Ik heb alles op de site doehetzelfberegening.nl gekocht, goede prijzen en je kunt altijd vragen stellen.

Nadat de liner is bevestigd kun je beginnen met het plaatsen van de boordstenen. Eigenlijk zou je bij het ontwerp van de grootte van de bak al rekening moeten houden met de lengte van je boordstenen. Wij hadden dit niet gedaan, de maat van de Kuip is gebaseerd op de maat van de Stepoc blokken. Het lullige hierdoor was dat we aan de korte zijde een spleet van 8 centimeter hadden als we alleen hele boordstenen leggen, dus dat moesten we opvangen door twee boordstenen korter te maken. Op zich geen ramp, de tegelsnijder (doe het zelf zaagtafel) kon zich net door de dikte van 2 centimter heen snijden.

 

Het uitrekenen van de hoeveelheid boordstenen is niet zo moeilijk. Het enige wat je moet weten is dat er kant en klare hoeken bestaan die naar beide kanten (in ons geval) een lengte van 40 centimeter hadden. De boordstenen schuiven 2,5 centimeter naar de binnenkant van de bak door de isolatie en liner (2 centimeter) en de marge die je nodig hebt om de boordstenen in een rechte lijn te leggen en los van de liner te houden. De laatste marge hangt er natuurlijk van af hoe recht je je bad kunt bouwen. Maar, bij elkaar 5 centimeter, het kan je net een boordsteen schelen.

 

We hebben gekozen voor een boordsteen met een overhangende neus. Het voordeel van een neus is dat de waterlijn iets dichter tegen de tegel aan komt (de tegel lijkt dikker). De vier centimeter raak je bijna kwijt qua hoogte, de tegel is twee dik, de neus steekt 2 centimeter uit, en je hebt mortel onder de tegel nodig. Hierdoor ligt de onderkant van de neus net onder de rand van de muur. Wil je de waterlijn dichterbij halen, dan zijn er misschien boordstenen met een hogere neus. Ik had berekend dat de boordsteen 7 centimeter onder de rand zou komen, uiteindelijk zijn het er zes geworden. Veel hoger gaat niet, dan moet je de skimmer hoger plaatsen, maar dan kom je in de knel met de plaatsing van de boordstenen bij de skimmers. Er bestaan wel hoge waterlijnskimmers, maar daar werd mn zwembadadviseur niet enthousiast van. Nu, zes centimeter is prima.

 

 

Het duurde even voor ik begreep hoe je de tegels vast moest zetten. Ik heb met twee mensen gesproken die in hun vrije tijd zwembad terassen aanleggen; de boordstenen leggen ze vol in de lijm om te voorkomen dat die losschieten als er kracht op de rand wordt gezet. De tegels leggen ze met een lijm/rivierzand mix (2 zakken lijm, 1 zak rivierzand 0.2 mm) of een mix van lijm/rivierzand/cement ( elk een zak).

 

Het verlijmen doe je op twee manieren, je smeert de vloer in maar ook de tegel; waarom ook de tegel weet ik eigenlijk niet precies, ik denk voor het verbeteren van de hechting.

 

De boordstenen plaats je door eerst de hoeken te plaatsen. Tussen de hoeken span je draden om te kijken of de hoeken redelijk op elkaar aansluiten. Ik heb diirekt op de hoeken de eerste boordstenen geplaats om goed te zien of de boordsteen naar beide kanten goed stond. Als je de lijm iets zachter maakt, kun je binnen het half uur nog een beetje verschuiven. Tussen de stenen heb ik witte kruisjes van 0.4 mm geplaatst. Vanuit de hoeken werk je naar het midden toe, de middelste boordsteen heb ik op maat gezaagd en ertussen geplaatst.

 

De boordstenen moet je tussen de overhangende rand en de liner afkitten met een chloorbestendige kit. Zo voorkom je dat water onder de tegels verdwijnt.

 

 

Een van de problemen bij het leggen van de boordstenen en tegels is de dikte van de lijm eronder. We hadden de chape aan laten brengen met een verloop richting de goot van 1 centimeter per meter. De lijm onder de tegels zou 2 centimeter worden.

 

Het leggen van de eerste rij tegels was lastig, het lukte eerst niet goed om dit goed vlak te leggen. De lijmkammen die ik had gezien waren 1.5 centimeter max, ik had 2 centimeter nodig. Na een eerste stresvolle middag en onvrede over de snelheid en ligging van de eerste stenen heb ik wat tijd gebruik om zelf een lijmkam van hout te maken. Deze liet ik op de boordsteen rusten, een tandje aan de andere kant voor de goede hoogte, en bracht daarmee de gewenste dikte aan inclusief de stroken door aangebrachte tanden van hout.

 

Door de twee centimeter lijm ging het hard met de voorraad. De zakken kosten ongeveer 16 euro per stuk, in dit tempo zou ik er een zak of 70 voor nodig hebben met deze dikte. Om dit op te lossen heb ik het verval van de eerste rij tegels iets groter gemaakt, waardoor ik binnen de centimeter van de chape af kwam. Deze is helemaal strak, dus je hebt niet veel lijmhoogte nodig om het goed vlak te leggen. Ook kan ik hierdoor de gewone lijmkam gebruiken. Dat ging toen verder prima.

 

 

Na plaatsing van alle tegels zijn de voegen gevuld. Ik heb nog wat dingen uitgezocht zoals bijvoorbeeld een stootvoeg vullen met kit om de werking van het terras op te vangen. Dit werd niet echt duidelijk, uiteindelijk niet gedaan. Ook een advies afgeslagen om de boordstenen helemaal rondom te kitten. Ook hier was niet echt duidelijk of dat nou echt noodzakelijk was. Ik hou zelf niet zo van kit; het wordt snel vies, zit niet altijd even recht, en scheurt na verloop van tijd. Daarom gewoon gekozen voor een afwerking met voegmiddel en we kijken wel wat er gaat gebeuren. Als het mis gaat is het geen ramp, dat kun je wel weer herstellen.

 

Ik had al eerder gevoegd en had nu met het zwembad hetzelfde probleem: de voeg aanbrengen is niet zo moeilijk, de resten van de tegels verwijderen is een rotwerk en duuurde eerst vier keer zo lang als het voegen; uiteindelijk vond ik de manier waarop het werkte:

 

Het ging een stuk makkelijker als je horizontale of verticale banen voegt dan in plaats van per tegel. Als je het per tegel doet dan raak je de hoekpunten dubbel, waardoor je opnieuw een veeg van de tegel moet verwijderen. Nadat ik hier last van kreeg, ben ik per lijn gaan voegen, eerst het hele terras verticaal, daarna horizontaal.

 

Het ging beter als ik niet te veel meters tegelijk deed. Hoe meer meters, hoe beter het voegmiddel op je tegel gaat vastzitten, des te langer nodig om te poetsen. Uiteindelijk deed ik een 1 lijn van drie of vier tegels. Eerst breng je het voegmiddel aan. Daarna werk je met twee emmers met allebei een spons. De eerste gebruik je om de tegel schoon te maken en de voeg strak te krijgen. De tweede om het nog eens schoon te maken. Het water in de eerste emmer zie je namenlijk snel grijs kleuren door het voegmiddel wat je opveegt. Als je met de eerste emmer klaar bent, is de tegel wel schoon, maar komt er toch een waas op de tegel. Die waas los je op door de tweede emmer, het water blijft nagenoeg schoon en zo kun je een extra wasbeurt geven. Je moet het water in de emmers wel regelmatig wisselen en de sponsen spoelen. Ik wisselde het water om de 9 of 12 tegels.

Zwembad de Kuip

Terras

Opbouw van het terras

We gaan weer graven!

Ik dacht eigenlijk dat we klaar waren met graven, maar had niet gedacht dat een terras aanleggen ook nog wat graafwerk met zich meebrengt. Maar 100 vierkante meter terras met twintig centimeter chape is 20 M3 dat moet worden afgegraven.

 

Nu kan je dit voorkomen door de bak 20 centimeter boven de grond te laten uitsteken, nadeel is dat je dan een opstap rond het bad krijgt. Wij hebben ervoor gekozen het bad zo laag mogelijk neer te zetten, en daarom moet er weer gegraven worden.

Helaas viel er behoorlijk wat regen, het graven gaat nog wel maar rijden met de kruiwagen door de modder gaat bijna niet. We hadden wel het geluk dat het in de nacht vroor, aan het begin van de ochtend was de bodem bevroren en kon je 2 uurtjes kruien. Daarna werd het weer te zacht.

Het leek wel of het zo moest zijn, bij praktisch de laatste kruiwagen scheurde de schep waar we alles mee hadden gegraven.

Afwatering

Om het regen en zwembadwater af te voeren plaatsen we een goot rondom het bad. Eerst hebben we een put op de regenwaterafvoer aangesloten met een stankafsluiter (chivon). Op deze put hebben we de afvoer van de goten aangesloten. Tegelijkertijd hebben we een drain op de put aangesloten die het regenwater langs het huis opvangt.

 

De normale volgorde is dat je eerst het bad van liner voorziet, dan de boordstenen plaatst, eventueel nog tegels en daar de goot tegen zet. Helaas is het bad nog niet af, maar willen toch verder omdat we alles af willen hebben voordat er gezwommen kan worden.

 

Voordat je de chape kunt leggen, moet je eerst de goten en de afvoer plaatsen. Het plaatsten van de goten op de juiste positie is lastig, want je kunt het berekenen maar als het een halve centimeter scheelt heb je een dikke voeg of moet je een hele rij tegels op maat gaan zagen. Na lang passen en meten hadden we de oplossing: we maken van hout een mal waar de goot gaat komen. De mal is vier centimeter breder dan de goot, zodat we nog kunnen schuiven. De afvoer van de goot is al geplaatst, met aan het einde een flexibel slang zodat je de afvoer op de juiste positie van de goot krijgt.

 

Voor het op de juiste hoogte plaatsten van de goot hebben we dezelfde principes gehanteerd als bij het plaatsten van de eerste rij stepocs van de bak.

 

Je rekent de gewenste hoogte uit van de bovenkant van de goot, trekt daar de goothoogte vanaf en plaatst op die hoogte de stenen waar de goot op komt te staan.

 

De hoogte van de stenen hebben we bepaald met behulp van spandraden net zoals de bak is uitgezet.

 

Een makkelijk hulpmiddel is een plastic slangetje dat je met water vult. Je kunt dan eenvoudig overal het nulpunt aftekenen en deze gebruiken om de gewenste hoogtes af te tekenen.

Nadat alle stenen waren geplaatst om de goot op de juiste hoogte te krijgen, hebben we ook de randen van het terras afgezet met hout. Net rond het bad zie je de mal voor de goot.

De chape plaatsen

De boordstenen

De tegels

De douche

Voor de douche hebben we eerst een betonplaat gestort met daarin de afvoer die met de goten naar de put loopt. In het zachte beton hebben we grote witte keien geplaatst.

 

Toen het beton hard was was het best een drama. Door het plaatsten van de keien was het erg hobbelig geworden. Ook leken de rondingen van de keien te hoog liggen. Maar met de haakse slijper hebben we de bovenste laag eraf geslepen, het is nu bijna vlak.

 

Wat wel apart is aan een buitendouche is dat veel modellen geen vaste aansluiting hebben maar met een Gardena aansluiting werken. Ik heb hier nog een kraan tussen geplaatst zodat de slang eraf kan als het vakantie of winter is.

Copyright © All Rights Reserved